Topic: Водоблок для видеокарты. Нужны размеры и ч&#1 (Read 15644 times)

Схема:
Бак на полу (открытый), помпа в нем, радиатор чуть выше пола, водоблок (тупо трубка) значительно выше, слив в бак. Напор помпы меньше уровня водоблока, что легко проверяется подъемом слива до его уровня (течь перестает). Отсоединение подающей трубки от водоблока не приводит к течи из ней, так как помпа не дает такой напор (может и дает, но сопротивление радиатора из морозилки холодильника огромно, так что ей не справится).

а вот это хорошая мысль.. Такой хороший пост про личный опыт водянки начинает тонуть в этом...

покажите свою рабочую схему, тогда имеет смысл продолжать, если ваще имеет смысл. можно продолжить через личку.

И какое она имеет отношения к вопросу? 
И самое главное: а как на нее может повлиять расположения бака? 

я сначала не понял какое отношение сифон имеет к сообщающимся сосудам. уже просил показать хотя бы схематически, но полно, схему охлада, которую вы реализовали.
потом до меня дошло, что вы там пытаетесь нагородить... про кавитацию слышали?

Водяное охлаждение хорошо лишь в одном - оно добавляет системе запас прочности. Именно поэтому появляется прирост в разгоне и прочее, даже если температуры меняются несильно. Делать водянку ради чего-то другого - это малоуспешное в перспективе предприятие. По крайней мере до тех пор, пока стоимость энергии не вырастет раз в 20. Ну или масштабами если брать (тот же ДЦ)...

Я считаю что водянка для систем, занимающихся именно майнингом нужна совсем не для повышения их эффективности, разгона или даже уменьшения шума (хотя кому то эта опция покажется очень полезной)!
Водянка предоставляет возможности в полезном использовании тепла, гораздо больше чем воздушное охлаждение. Тепло водой гораздо эффективнее и дешевле переносить, чем воздухом.

Например можно легко поставить контур водяного охлаждение перед водонагревателем (только слив продумать, буферный бак то понадобится дополнительный), а если договориться с соседями... то от 4-5квтч круглосуточно для домов без горячей воды может позволить окупить риг на порядок эффективнее (да просто жалко столько энергии на ветер выбрасывать).

Охлаждение, наряду с блоком питания, это такая штука, на которой никогда нельзя экономить, т.к. результат может оказаться не таким, какой хотелось бы, порой с потерями железа. Да и потом, если посчитать себестоимость (материалы + потраченное время) вряд ли сильно дешевле заводского варианта получится. Плюс, если у человека есть этак 15к на видеокарту (та же 7970), то 2-3к за водоблок он тоже найдет.

http://www.silentchill.ru/shop/category/vodobloki-na-videokartu/

Т.к. топик про охлаждение видеокарт, то дальнейшее содержимое поста является оффтопом, но опыт может оказаться кому-нибудь полезным.

Компоненты (радик, помпу, бачок, водоблок на проц, фитинги и шланг) для своей "водянки" заказывал в этом магазине, вполне устроило (правда, на видеокарте у меня штатная вертушка, в контуре только проц). Чуток задержали, за задержку скидку сделали и антикоррозийку + еще какую-то непонятную фиговину-подарок в комплект положили.   Система в состоянии под Linpack выдержать i7 960 @ 4.6 GHz, 1.575V неопределенно долгое время. Температура под такой нагрузкой 84 градуса где-то, но работало стабильно год с небольшим, потом проц проапгрейдил на 970-й. 970-й проходит некоторые тесты на 5 GHz вполне успешно под ней, повседневный режим 4.6 GHz, 1.46V (200x23). Хотя конечно, после 960-го на огромном напряжении (неудачный экземпляр) 970-й это просто холодильник, особенно если смотреть на показания нагрузки на UPS. Под типичной нагрузкой выход на рабочие температуры с комнатных в районе 10-30 минут, в зависимости от температуры воздуха (и характера типичной нагрузки ), до этого момента вентиляторы молчат.

Конфиг такой:

http://www.silentchill.ru/shop/product/laing-ddc-pump-12v-ddc-1plus/
http://www.silentchill.ru/shop/product/watercool-hk-cpu-lga1366-rev-30-lc/
http://www.silentchill.ru/shop/product/alphacool-nexxxos-xtreme-iii-360-radiator-rev2/
http://www.silentchill.ru/shop/product/fiting-prjamoj-118mm-8x15mm/ х4
http://www.silentchill.ru/shop/product/fiting-uglovoj-118mm-8x15mm-/ х2

+ мелочевка типа шлангов, вертушек, резервуара. Может, недешево, но... Собрал герметичный контур, залил вскипяченным дистиллятом, установил... И ни разу не вмешивался в работу, вообще. Исключая случай с апгрейдом процессора, при котором все пришлось вынимать из системника. А так, система работает и есть не просит уже года два как, и не делает мозги. Понятное дело что профилактику делать полезно, но мне самому любопытно уже, сколько оно проработает без вмешательств.  

Хотя, должен признаться, жаба меня душила долго, прежде чем решился вложиться в эту систему (т.к. финансы на тот момент были очень ограничены). Но лето, и ставшая нестабильной при жаре разогнанная система подтолкнули. Апгрейдиться и что-то менять не планирую, пока не выйдет Haswell. Да и то, думаю что имеющийся ватерблок под него приспособлю...

Где их взять-то? По нормальной цене.
Самодельные ведь делают не от хорошей жизни, а от желания получить неплохое охлаждение за минимальную плату.

Самодельные водоблоки - пройденный этап ) Имеет смысл только если подошву из серебра делать в битве за градусы... А так, гораздо осмысленнее референс-карточка + фуллкавер от альфакула того же.

Собственно, на этом можно и остановиться.  
Попробуйте прочитать пояснение к рисунку еще раз, помедленней.

PS Ничего личного, но Вы действительно ничего не поняли или притворяетесь?  

PPS Если Вы действительно ничего не поняли  , то посмотрите на этот рисунок (помпу и прочее я не отмечал, они могут быть в произвольном месте трубки).

Простите ребята, но вы зря паритесь мне кажется.. Герметично надо делать и велосипед не изобретать - все будет как часы работать   Ну, максимум я бы сюда добавил слааабенький датчик давления - что бы вырубал по питанию комп если в системе давление поднимется (ну, встал насос и закипела вода в нахлабучке на проц\видеопроц.. - от этого не сгорит все равно пока вся вода не выкипит из водоблока, мы так баловались с целероном у приятеля в магазине бэушных деталей  )
 а, все, фигню морожу, можно ведь проще.. https://bitcointalksearch.org/topic/m.848385

я ваще не понял, что вы тут написали. но, по моему, это бред. вы чего капилярку сюда мешаете? надеетесь, что силы натяжения будут больше чем гравитация? разговор о системе на несколько водоблоков, там не может быть трубок малого диаметра около помпы и бачков.

ответьте пожалуйста на вопрос: это сообщающиеся сосуды?

Лучше.
К тому же она может и не завоздушиться, если пропуск не большой, и помпа будет успевать выкачивать.

Если система завоздушится, будет перегрев. Это лучше протечки ?

Это как?
 Я кстати думал об этом..  Производство запустить. Я так понял что спрос на них есть, пусть небольшой, и то, что предлагают на рынке - по нереально завышенной цене. Попробую переговорить с цехом.

Итоги. Медные бруски всё таки можно купить. Но…. Или большими партиями, или по безналу, или по огромным ценам. Очень часто на сайтах цена указана без НДС, а это ещё 18% к стоимости. И учитывая неадекватную цену, за работу фрезеровщиков, придётся временно приостановить эту затею.
Заводские варианты не устраивают очень малой теплоёмкостью! В случае аварии – получается перегрев чипа. А самые дешёвые варианты идут без штуцеров в комплекте.

rPman
В нормальной системе разницы практически не будет. Но если кто учитывает сжимаемость воздуха, распирание шлангов и т.д, то может сделать все по уму -
Водоблоки -> бачок  -> помпа -> радиатор -> водоблоки
При такой схеме напор должен быть теоретически чуть выше, а тепло, выделяемое помпой рассеиваться на радиаторе до попадания в водоблоки.

kimmeriets
А там разве чистая медь? Я что- то сомневаюсь.  А у сплавов гораздо более плохие показатели теплопроводности, можете нагуглить таблицы.

FAN
А если кисель назвать жидким льдом и залить в систему, то улучшится? Да блин с чего вдруг. у него показатели хуже, чем у воды. В авто его используют только потому, что он в минуса не замерзает.

Пробовали? Это уже пустой треп пошел.

Да никтог полгода не будет испытывать ерунду, в работоспособности которой можно убедиться за 5 минут. Полгода она эксплуатируется. Фотки потом выложу -но там смотреть не на что.

Мне просто очень странно читать человека, не знающего физики за 7-й класс. Открытый бак безусловно может находиться в самой нижней точке при условии, что вся остальная система (кроме бака) герметична, а атмосферное давление больше, чем давление водяного столба при максимальном перепаде высот в системе - для обычного давления в 1 атм перепад может быть до 10 метрам (строго говоря, нужно брать не атмосферное давление, а разницу между ним и давлением насыщенных паров воды при данной температуре, но это уже частности). Помпа при этом может располагаться в любой точке системы.
Из сообщающихся сосудов тут имеем только бак сообщающийся сам с собой. Вода, как и положено установится в нем на одном уровне, водяных горок и ям не будет.

Вы попробуйте мыслить не категориями систем центрального отопления (в которых и перепады побольше и разгерметизации почаще), а категориями шланг-ведро. Тогда увидите, что все куда как проще. А регулировать сопротивление зажимом на шланге -тоже минутное дело, для этого не нужно городить систему из 100 тысяч помп.

Вот возтмем такой пример:

А теперь:
1. Ставим оба сосуда на один уровень.
2. Объединяем их в один. Как думаете -вытечет ли вода из трубки? Правильно -нет.
А какое давление относительно атмосферного (того самого p0 на рисунке) будет в трубке? Отрицательное! (т.е. плотность воды помноженная на высоту точки над уровнем бака и все это с минусом: то самое -γh). Что будет при течи? Правильно - будет всасываться воздух.
3. Ставим в любом месте трубки помпочку и запускаем ее.
Что будет? Правильно -вода будет циркулировать по трубке.

я не знаю, что вы там полгода испытывали... но и я не обладаю телепатическими способностями, фото СВО предъявите для начала.
потом, мы уже с комрадом все обсудили и на словах и по схемам. если вы хотите чтобы мы еще по вашей трехлитровой банке поговорили, давайте вашу схему (и фотографии, раз уж схема реализована). на самом деле очень интересно.

осталось фреон и жидкий азот прогнать

из темы с оверов)

а если вместо воды использовать тосол ? температура на видиках уменшается хоть на 1 градус?

Да Вы что!!!   Ужас какой. Я полгода испытывал галлюцинации, оказывается.
Он у меня настолько закрыт, что я раз в две недели туда воду подливаю из-за ее испарения.
//У меня самодельная СО. Бак -трехлитровая банка.// 

мы обсуждаем систему с атмосферным баком, у вас бак закрытый.

У меня бак стоит ниже любой точки системы. Все работает. Система великолепно заполняется водой сама, а потом бак ставишь вниз - вода из системы уже никуда не денется, так как воздуху негде просочиться (если дырок нет).

rPman абсолютно прав.

вот мой рисунок, со ссылкой на ютуб

жаль что рисунок маленький дал... то не сообщающиеся сосуды. и ваще зря дал этот рисунок. но если вас интересует пояснения к рисунку тут
а большой рисунок тут: http://files.homedistiller.ru/images/15066/ffu.gif

И как это противоречит или вообще описывает то, о чем я говорю?
Книжки читать умеем а применять знания нет?

Посмотрите на свой правый верхний пример сообщающихся сосудов, соединенных трубкой, на уровне выше уровня воды

Внимание вопрос, что произойдет, если в верхней точке этой трубки сделать дырку? неужели вода станет фонтанировать? нет, она всосет воздух до тех пор, пока уровень воды в трубке не станет равным уровням в сосудах.

Повторяю, не забываем про атмосферное давление, которое давит на жидкости, пока трубка герметична, там образуется в лучшем случае газ с пониженным давлением (или вакуум, если высота будет достаточна для того чтобы жидкость начала испаряться и занимать область сверху)

наверно нет....

OMG
 

вы похоже не понимаете чего-то.

Если атмосферный бак разместить ниже уровня всей системы, то за счет жидкости в трубках между системой и баком во всей системе будет создано пониженное давление (чем ниже бак тем больше разница... зависимость прямая, при равных толщинах трубок - но от самой толщины не зависит, хотя объем жидкости определит размер микротрещин, критичных для системы).

Разница в давлении снаружи и внутри не позволит жидкости вытекать через трещины до тех пор, пока скорость поступления воздуха в систему не станет критичной для того чтобы держать разницу в давлении.

Чуть сложнее будет, если образуется две микротрещины - выше и ниже, но в пределах водоблоков, тогда воздух, поступающий в нижней начнет работать на сброс разницы давления в трубках выше..

p.s. соответственно если бак будет выше - то в системе будет давление выше чем атмосферное, и при любой дырке вода начнет вытекать.

p.p.s. после помпы давление может быть чуть выше, но это не так критично, как повышенное давление в водоблоках.

про сообщающиеся сосуды вам никто не рассказывал? бачок нужен для того чтобы система была заполнена водой, его ставят выше. его высота обеспечивает статическое давлениие в системе, небольшое но все же есть.

при появлении трещины или неплотности, вода будет сочится через нее как минимум из условия статического давления, высоты водяного столба, т.е. высотой от верхней точки (бак) до неплотности.

Конечно же в нормальной ситуации больших пробоин в системе водяного охлаждения не будет, речь идет о микротрещинах, через которые вода под давлением будет тихо сочиться... при правильной организации всей сети (атомсферный бак нужно ставить ниже уровня всей остальной системы, помпу ставить на отсос перед этим баком) - чтобы давление в трубках было ниже атмосферного, тогда любой дефект в худшем случае ухудшит скорость отвода тепла (воздух в трубках) но точно не повредит схемы.

Кстати так как видеокарты, благодаря рейзерам, выносятся вне платы, можно так же воспользоваться гравитацией, разместив водоблоки под платой. Тогда если и потекет - то не на видеокарту (можно специальный поддон предусмотреть).

Потому что кровь под давлением... а в водянке давление только от перепада высоты, остальное давление выравнивает резервуар с жидкостью.

Можете сами эксперимент провести - если в схеме будет резервуар, помпа и трубка с разрывом (можно две трубки стык в стык подключить и руками придержать) - будет слышен характерный свист и в резервуаре появятся пузырьки воздуха... при слишком сильном разрыве вода перестанет забираться из резервуара и помпа начнет качать тупо воздух (если расчитана на это). Из разрыва вода не капала (точнее при сильном увеличении разрыва в момент прекращения перекачки воды, остатки жидкости в трубе вытекли из разрыва (в размере разрыва).

p.s. эксперимент провел тупо с помпой у рыб в аквариуме, рыбы были недовольны но промолчали

монеток и у мня в др говроде валяется несколько банок еще ссср, когда шкетом был насобирал... только не помню где закопал, ктото найдет клад через 100 лет - довольным будет

без разницы, где стоит насос
если говорить о протечках тож нет разницы, если разгерметизация то фонтан. попробуйте проткнуть себе вену, а потом артерию, кровь будет в обоих случаях.

ок! давайте адрес куда слать медь. у меня целая банка 10-50 копеечных монет, сколько отсыпать в граммах?

на самом деле, образец я вам дал заценить на фотках австралийского модера. ничего пилить не надо, нужен только паяльник. жаль мой кореш, который имеет все оборудование для пайки медных труб в другом городе, ну т.е. очень далеко, я б сейчас ему заказал для эксперимента такую кастрюльку


про холодильник только не надо, на все видюхи холодильников не напасешься, да и там процесс по другому проходит, не все так просто, как кажется

как я уже раньше предлагал, помпа - компрессор от старого холодильника, как хладогент можно будет залить хоть фреон
а в качестве радиатора - можно смело использовать любой автомобильный с кулером (он на авто тоже 12В) запитать проблема не будет...

Вопрос по поводу минимизировать последствия протекания самодельных водоблоков:
Есть ли реальная разница, где устанавливать помпу - после водоблоков (на отсос) или до водоблоков (накачка)?

Теоретически, если будет отсос, то значит если водоблок прохудится - помпа будет высасывать воздух и вода не польется на видеокарту (пока конечно воздуха не наберется больше критической для помпы и она не сможет работать).
Проблема с газами решается промежуточной емкостью, в которую сверху сливается вода с газами а снизу забирается без (в любой водянке такая есть).

---

Еще идея, соорудить водоблок из подходящего радиатора (там уже сделаны все необходимые трубки и ребра для увеличения площади поверхности), поместив его в какую-либо емкость (пластиковая коробка + герметик), на сколько сложно будет подсоединить трубки к коробке а так же герметично поместить радиатор внутрь коробки?

Еще круче вариант - 3d-принтер для создания формы в которую будет вкладываться радиатор, а для жесткости можно спроектировать дополнительную пластину-крышку из оргстекла/железа.

продемонстрируйте свои возможности для начала


там правильная схема, не смущайте Кулибина.

что касается балансировки и забавных советов по гидравлической увязке, путем зажимания шлангов, тож не заморачивайтесь.
придется ставить помпу на каждый контур, и делать что-то типа гидравлической стрелки, иначе заколебетесь с гидравликой при кол-ве обслуживаемых карточек больше 3-х. что-то вреде этого, но вместо котлов у вас будет охладитель на макимальную мощность системы.

ну а вместо приборов отопления представьте в_карточки.


Стрелка - не теплообменник, в самом простом варианте, это просто емкость, где происходит температурное расслоение теплоносителя, теплая вода собирается вверху. на схеме, кстате, поток по контуру водо-воздушного теплообменника в другую сторону, учтите.

как охладил свой комп, вместе с БП, простой австралийский парень http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=744914

гидравлическое сопротивление трубки больше чем напаяного на подошве лабиринта, и таки да, возни с трубкой больше и процент брака при гнутье больше. мне кажется лучше напаять на дно "кастрюлек" (это заглушка на медную трубу, должна быть в свободной продаже) лабиринт. правда, к такой кастрюльке

еще универсальный крепеж напаять
или как у австралийца


в свое вермя дать болванку слесарю и вечером у проходной получить нужную деталь, проще чем бутылку водки достать.

Прочитал и теперь я уверен в своей правоте. 
Серьезно - выигрыш в несколько градусов не настолько велик, чтобы заморачиваться с ребрами, а вот перегородка (и соответствующая ликвидация застойных зон) - нужна.
Это существенное замечание, но эту проблему легко решить, пережимая шланги на подаче в разной степени для регулировки потоков. Хорошо подошли бы зажимы от капельниц.
Впрочем, я б тоже соединил все последовательно.

вот вот - это тоже не маловажный факт (т.к. в последнее время замечено сильное изменение погоды, летом очень жарко, а зимой очень холодно и амплитуда перепадов увеличивается...)

а если еще в U образной трубке на подошве напаять полосок-ребер 0,5-1мм то теплоотвод от подошвы к трубке увеличится

а если еще между гпу и подошвой разместить элемент пельте, а в систему залить жидкий азот... то можно еше и немного электричества добыть...

Некоторые датацентры в европе уже давно практикуют и успешно отапливают дома в зимний период!

Вы над этим смеетесь? а ведь это вполне закономерное будущее, не только bitcoin а вообще облачных сервисов - об отоплении от датацентров говорят последние несколько лет, очень активно говорят и и даже пытаются делать.

т.к. трубу любого сечения неудобно будет крепить к самой видяшке, то как вариант, покупаем готовые медные поворотки на 180 градусов или трубу на трубогибе навиваем и получаем U образную фиговину
потом берем медную шину, нарезаем из нее прямоугольников и сверлим 4 крепящих отверстия
спаиваем U образную фигню с подошвой и прикручиваем к видяшке
набираем лок таких видяшек, соединяем их последовательно трубками и на компрессор с хладогентом... (можно простой автомобильній)

Постепенно подходим к теме "Централизованное паровое отопление микрорайона" 

Для обладателей XXX видеокарт можно пойти по немного другому пути - сделать общую шину-водоблок для нескольких видеокарт.

Тупо труба прямоугольным сечением (плоская), через равные промежутки 'приварены' теплообменники (обычный медный брусок под размер микросхемы + место крепеж). Кстати труба эта не обязательно медная...

Идея ясна? на сколько это дешевле (имею в виду работа, материала тут значительно больше)?

с учетом стоимости меди по весу 120грн/кг, на один блок 75х75х10мм получится окло 0,5кг, т.е. 60 грн / 8 = 7,5 уе, добавить сюда оргстекло для крышки, добавть медную трубу для штуцеров... и получится всех 15 уе только материалов...
сколько уйдет сверл, фрез, метчиков, припоя и тд на изготовление неизвестно, но стоит режущий инструмент не дешего...

но как говорится, работа стоит не меньше стоимости материалов... то самый минимум на все про все 30 уе...

если человеку нужно всю ферму перевести на воду, я так понимаю это около 100-200 видяшек, то ему дешевле купить станок, материалы и др инструменты и заняться изготовлением самому...

пробежавшись по ебаю водоблоков достаточно от 50 уе... чтобы не заморачиваться с кустарным производством...

На моей памяти с этой идеей пыталось выстрелить несколько компаний в России и Украине, но у всех ничего не вышло, большая часть накрылась, кто- то переквалифицировался и начал перепродавать чужие серийные решения. Прежде чем свое что-то делать я бы сначала выяснил причины неудач предыдущих товарищей.
и 500 руб. это где-то ниже уровня себестоимости будет, если учитывать инструмент, расходные материалы, электроэнергию, помещение, амортизацию, личное и не только время и т.д. Около 1500руб.  уже ближе к правде.

500р за водоблок, оторвут с руками (на данный момент есть только одна альтернатива - покупать по 2т.р.-4т.р. брендовые, покрывающие всю плату) даже при микро-оптовых поставках - вполне реальная цена.

При количестве водоблоков больше трех, последовательное соединение может оказаться не таким эффективным, последний блок в цепи будет получать уже горячую воду... остается либо схема - звезда, но тогда придется регулировать напор в каждом луче (идущем к своему водоблоку), либо независимые помпы обслуживающие по 3-4 видеокарты.

это, да, я чето даже не обратил особого внимания на общий план соединений... конешно нужно делать последовательное, но тут уже будут не применимы клапаны ибо перекрыв один клапан, отрубим всю систему...

вообщем протечки надо исключить изначально, маму располагать над или сбоку видяшек а видяшки вверхногами или боком (разьемами вниз) и под всю эту конструкцию лоток подставлять  (если под нею будет стоять аналогичная конструкция) и останется надеяться что если пойдет протечка, то небольшая и будет стекать по патрубкам в лоток...

Еще раз,  прочитайте сначала цикл статей по классике охлаждения.

Не успеют. Если что потечет, то пока влажность в помещении изменится, железо уже выйдет из строя, контактировавшее с водой.
не делайте паралельное соединение, делайте последовательное, т.к. при распаралелливании поток падает в 2 раза в каждой ветке.  Вода большей частью пойдет по кратчайшему пути и поток на последней если и будет, то вообще ни о чем.

самое неприятное будет именно выгинать змеевик, т.к. трубка в 8мм имеет стенку 1мм и чтобы она не сломалась, т.к. надо будет выгибать под 180градусов на малых длинах и даже заполнив ее плотни песком, не исключены что ее можно сломать...
также нужно ее при сгибах програвать паяльной лампой...
вообщем фрезой рисовать намного проще...

вообщем подмывают меня мысли... может заняться изготовлением примитивных водоблоков фрезеровкой?
остается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?

Самый простой вариант, кстати. Эффективность хреновата, но при таких ценах пойдет.

тогда уж из медной трубки выгнуть зммеевик и припаять к нему подошву с креплениями

тогда уж из жести гнуть и пропаивать швы и патрубки припаивать и змеевик припаять

я всего лишь описал техпроцесс как резать готовый брусок меди для получения из него радиатора...
о цен на услуги от манагеровв.... они ведь тоже хотят кушать и то что фрезеровщик сделает, надо на этом еще 5 манагеров прокормить и шефа...

брусок надо выбирать плоский , дабы не пришлось из круга сразу делать брусок а потом еще нарезать...
и желательно его выбирать по ширине и высоте чтобы минимизировать отходы при обработке...
как вариант в поисках нужных материалов - поискать на пугктах приема цветмета...
еще вариант из двух шин по 6 мм можно на крайний случай сделать блочек из 2х частей, вершний и нижний полублок, внутри герметиком пройтись (змеевик) а с наружи вообще запаять... (только вот тогда и змеевик придетс нарезать по шаблону, чтобы не более 0,5мм разбежность была...

Очень давно, когда учился, пробовал работать на станках. Делали нечто похожее на радиаторы. Что дисковой фрезой, что фрезой в виде сверла – получается очень быстро.
Моё мнение о ценовой политике было выше. Во всём «виноваты» «высокоэффективные» менеджеры.
Начали отвечать мелкие заводики и организации. Примерные ответы:
«Сообщаю Вам, что мы не сможем изготовить для Вас требуемые детали, поскольку не располагаем в полной мере необходимым оборудованием. Благодарю Вас за обращение к нашей компании, надеюсь в будущем быть Вам полезными.»
P. S. Как ещё может называться в промышленности медный брусок? Медная шина бывает только до 6мм. Использовать круглый пруток неразумно, из за большого расхода.

fan, если это так легко, почему тогда фрезеровщики оценивают эту работу минимум в 5т.р.?

судя по картинкам видяшки планируете располагать одна над жругой?
есть рац предложение располагать либо внизу их а над ними мама (перевернутое расположение стандартной компоновки компа)
или мама сбоку а видяшки по длине смотрят вниз, тогда при протечке вода не попадает на видяшки (можно еще веревочек понаязать для водоотвода при протечках)

если делать самому, брусок надо брать уже подходящей толщины, предварительно сделать контур из картона 1-2мм со стороны подошвы (та что к чипу, с крепежными отверстиями к плате видяшки)
берем фрезу 8-12мм и прилепив контур скотчем или жвачкой на брусок
нарезать весь бросок на заготовки по периметру (смотря какой размер и толщина бруска, но медь мягкая и будет резаться как масло на средних оборотах фрезы - уйдет на одну заготовку 70х70 дето 5-10мин пока руку не набьете)
насверлить 4 крепежных отвестия (5 мин)
обрезать фрезой 4 уголка оставив 2 мм по высоте (для крепления к плате) (5 мин)
просверлить 2 входных отвертиях в боковой стенке для штуцеров  (5 мин)
насверлить 4 отверстия и нарезать резьбу по оставшимся уголкам для крепления крышки блока (5 мин)
надсверлить (не сквозное отверстие) возле одого из штуцера (вход для фрезы) (1 мин)
дойти фрезой до глубины, чтобы осталось около 3 мм подложки и вперед рисовать фрезой змеевик от входного до выходного штуцеров (еще около 5-10мин)
(здесь главное не пройти насквозь и не пройти стенку...)

итого без подготовительных работ на вырезку одного блочка уйдет около 30-40 мин
когда руку набьете, работа будет идти много быстрее (10-20 мин на блочек) тем более что можно делать схожие операции сразу по всем блочкам (все обрезать, все насверлить...)
потом дело за малым, нарезать крушечек и насверлить, напаять штуцеров и загерметить крышки и проверить на течь под давлением...

кста, как компресор можно использовать старый от холодильника... там трубки 8-10мм должен успевать прогонять жидкость...

Планируется сделать так:
На балконе будет большой радиатор с вентиляторами. От него будут коллекторы и циркуляционный насос. Компы будут каждый в своём лотке. Как только в лотке будет вода (это простейший датчик), срабатывают клапаны, и этот комп выключается. Поэтому и нужны два клапана на систему. Всё остальное продолжает работать. Датчики влаги тут бесполезны.
Возможно «литра» сработает где то в глубинке, здесь же (СПб) меньше чем за штуку на тебя и не взглянут.

Сейчас компы выглядят так.

Стоят в они в ячейках из ДСП. ДСП пропитаны несколько раз огне-биозащитой.
Про фрезеровщиков и цены. Врятли они сами сидят в нете. Возможно, отвечали «высокоэффективные менеджеры». Как обычно бывает, на одного работника пять начальников. Так же хочется получить готовый комплект, а не части изделия. Уже морально готовлюсь к тому, что всё придётся делать самому. Основная сложность – это кронштейн. Такой металл очень сложно обрабатывать в домашних условиях.
Про заводики. То, что быстро нашлось в нете, мелкие организации по металлообработе – написал многим, пока никто не ответил. Больше поисками заниматься некогда. Живу и работаю в СПб. Мне просто больше некогда заниматься этим глобально. Походил по радирынку Юнона, в поискам медных брусков и фрезеровщиков. Пока результатов нет. Нашёл в нете пару организаций и СПб, которые продают медную шину. За наличный расчёт! И маленькой партией. (обычно все только по безналу и оптом). Но даже эта маленькая партия равна 5-метровому куску. Даже если его распилить на месте мне прост не донести его до метро. (машины у меня нет) Почти все металлобазы находятся в пром зонах Питера. Зато с орг стеклом немного полегче. Так как его часто используют в рекламных целях, то его можно купить даже меленькими кусочками и даже нарезать на месте.
Если вся эта идея получится, то в дальнейшем можно будет переходить на 7970! Или что ещё, более эффективное появится.

это получается... 100-150 уе за один готовый водоблок просят?
вы искали по инету? ноги в руки и оббежать все разваливающиеся заводики... на котрых еще остались фрезеровщики... они вам за литру выточат... во всяком случаии пробный образец... а остальное уже сами будете паять и герметичить...

электроклапан везчь интересная, но тут надо незабывать о другом... если пола протечка, то компы начнут коротить и погорят к...
следовательно толку от перекрытого клапана если комп горит ясным пламенем? тут надо ставить датчики влажности, которые будут подавать управление на электроклапаны, но при этом схема должна еще и обесточивать комп в котором замечена протечка...
но здесь другой ньюанс... как настроить датчики влажности? а если вы откроете окно возле фермы и пойдет дождь... а датчики от общей влажности потушат всю ферму
вообщем чем больше идей, тем больше вопросов...

Итоги.
Почти неделя прошла. Результаты. Объявление размещалось на чип маркете. Откликнулось несколько человек. Половина сразу «слилась» после разработки второй версии водоблока, остальные. Фрезеровщики с России 4000…5000р за ОДИН водоблок. . Фрезеровщики с Украины 3000…4000р за ОДИН водоблок.
Похоже, придётся договариваться с каким либо магазином о покупке небольшой партии со скидкой, или искать на ебее.
В Мегаэлектронике «щупал» этот электромагнитный клапан на 12в. Описание по ссылке выше. Планировал поставить на вход и на выход, что бы в случае протечки другие компы работали. Без питания клапан всегда закрыт. Потребляет 0,3А. Однако, при подаче напряжения он достаточно сложно продувается ртом, с водой, думаю, будет ещё хуже. Неспешно разыскиваются аналогичные изделия.
Фото. Слева клапан, справа интересная штучка.

Интересная штучка. Её увидел на каком то из сайтов, но не сохранил ссылку. Включается в разрыв системы, и показывает скорость потока в «попугаях». Подключается к 3-pin разъёму на материнке, вместо вентилятора.
Советы, рекомендации?

надо подойти практически по изготовлению...
толи нарезать много ребрышек и неизвестно как через них будет протекать жидкость...
толи нарезать за 1 проход конической фрезой змеевик от одного штуцера до другого...

как по мне, фрезеровщику любителю (не профессионалу) то проще и быстрее прогнать змеевик, при этом поток охлаждайки будет прогоняться именно по заданному контуру...

уже какую форму змеевика захотите, такую и нарисует фреза... надо только учесть чтобы сечение штуцеров и трубок не сильно отличалось от змеевика, чтобы избежать перепадов давления...

Да, но ведь изготовление с ребрами ГОРАЗДО тяжелее.
А теплосъем лучше - ну лучше, но он и без ребер просто великолепен будет. А вот пропускная способность с ребрами хуже, и это может нивелировать лучший теплосъем.
Школьнику ясно, что зачерненный радиатор охлаждает лучше. Но на оверах была тема, где показали, что если и лучше, то на полградуса. А все от того, что тот рассматриваемый радиатор теряет тепло не благодаря излучению, а благодаря конвекции.
Так и здесь - ну зачем извращаться с улучшением передачи тепла воде, когда можно гораздо проще поступить - увеличить количество воды? Особенно это важно, если вода последовательно проходит через много блоков. ИМХО, тогда радиаторы будут злом (она нагреется в первом и все).

Копировать же готовую конструкцию не выйдет. Ведь задача на самом деле новая, охлаждение ферм еще не рассматривалось и не проектировалось. Так что условия работы будут другие.

не имеет смысла тратить время и ресурсы на такие эксперименты. с ребрами теплосъем лучше, это школьнику ясно. поверхность теплообмена больше, теплосъем лучше. не смущайте SolomonVR, он идет по правильному пути, по наменьшему сопротивлению. все уже придумано, все просчитано, остается только на недолго притворится китайцем и скопировать.

Нет, как раз не одна.
Нагревать воду эффективней будет, если раскалить видуху по максимуму.

По своему опыту знаю, что просто припаянная к радиатору трубка с водой уже дает огромнейший эффект. Причем он лучше проявляется, если вода быстро по ней проходит, почти не меняя температуры, чем если она медленно протекает, нагреваясь.

Опять же, описываемые системы охлаждения имеют свои особенности, отличающие их от систем охлаждения ферм. Например, для ферм вполне реально сделать охлаждение проточной водой, что, я думаю мало кто делал для одиночного компьютера.

В комп воду ставят чаще для того чтобы не шумел, а не из-за безумного нагрева. Это обуславливает изначально низкую мощность насоса и небольшую скорость воды в системе. Стандартные заводские водоблоки имеют ребра из-за того что при массовом производстве их изготовление не особо проблематично, а кое-какую выгоду они дают.

В общем, я б сначала сделал 2 экземпляра - с ребрами и без, и проверил бы их, чтоб выяснить -имеет ли смысл заморачиваться. Потому что, как мне кажется - не имеет.

так это одна и та же задача. Почитайте серию статей "классика охлаждения" на overclockers.ru

Ну, спорить не буду. Но тут у нас все ж немного другая задача. Нужно не нагревать воду, а охлаждать блок. Вот если бы мы хотели изменять температуру воды -то да. А так просто увеличил поток в 3-4 раза - и тот же эффект в плане охлаждения.

Добавляя множество радиаторов можно добиться того, что температура блока станет ближе к температуре воды в нем, но, ИМХО, это не настолько нужно, чтоб ради этого заморачиваться.

Допустим, вода на выходе из блока имеет температуру 40 градусов. Самый хреновый блок будет передавать тепло воде не хуже, чем получать его от чипа, так как площадь его контакта с водой не меньше, чем с чипом. Предположим, что он настолько паршив, что передает его в точности с такой интенсивностью (на самом деле всегда будет передавать лучше).
При этом перепад температур блок-вода будет таким же, как и блок-чип. Если последний равен десяти градусам (типично для тепловыделения чипа и термопасты), то получим температуру блока 50, а чипа - 60

Если у нас суперблок с кучей радиаторов, передающей все тепло воде практически сразу, то выйдет, что перепад блок -вода будет нулевым. И тогда блок будет иметь температуру 40, а чип -50.
Но точно такого же эффекта можно добиться просто охладив воду на выходе на 10 градусов и не заморачиваясь с радиаторами! Для этого достаточно просто подавать ее больше (например в 3 раза больше, если ее температура на входе 25 градусов). Можно оценить сколько это. Теплоемкость одного грамма воды 4,2 дж на градус. 10 грамм воды в секунду могут отводить 210 ватт тепла, нагреваясь при этом на 5 градусов.

Я точно не вижу смысла лепить радиаторы, если можно просто увеличить поток с 3 граммов воды в секунду до 10 для достижения такого же (на самом деле -большего, так как тепло от блока воде всегда передается лучше, чем от чипа блоку) эффекта.

Кстати, если решишь делать все же с радиаторами, то сделай какое-нить подобие перегородки, чтобы вода омывала всю полость. По твоей схеме она будет омывать лишь небольшую зону возле штуцеров.

PS Система топка-водогрейный котел - это другой случай. Там много тепла уносят дымовые газы, температура которых не сильно выше температуры кипения воды. Потому нужно максимизировать скорость передачи тепла от стенок котла воде, чтобы это тепло не было передано обратно топке и не улетело с дымом.
У нас же тепло уносит именно вода, так как больше нечему это делать.

Синенькие радиаторы нужны для увеличения площади соприкосновения с водой! Первоначально их вообще не планировал, но:
1. Они есть у все заводских водоблоков.
2. Их делают все самодельщики, даже медную проволоку припаивают.
Но больше всего в их необходимости убедил сюжет по дискавери о паровых двигателях!
3. Показывал эксперимент по нагреву воды, с радиаторами и без них. Разница по времени нагрева была просто огромна!

Для 6950 - квадрат 52х52
Для 5770 - квадрат 43х43

Еще у меня есть замечание по поводу внутренней конструкции водоблока. Честно говоря, не вижу смысла в этих синих радиаторах. Узким местом все равно будет передача тепла от чипа водоблоку, а не от водоблока воде. Они скорее всего просто создадут лишнее сопротивление и сильно усложнят изготовление. Для нормального охлаждение будет важнее количество воды, проходящее через блок за единицу времени.
Проще всего ограничится одной перегородкой, разделяющей водоблок пополам - не доходящей до противоположной штуцерам стенки, так чтобы полость блока была П-образной в горизонтальном сечении.

Новая версия водоблока.
Про штуцера.
Штуцера буду паять самостоятельно, пока ещё определился с диаметром. Скорее всего это будет медная трубка, которая продаётся в метизах. Поэтому и без насечек.
Про крышку.
Медная пластина или орг стекло на герметике. Для защиты от протечек медную пластину можно пропаять. А огр стекло придётся садить на герметик.
Водоблок V2

Предлагайте варианты!

Удачи вам в ваших разработках! Энтузиазма у вас вагон, это очень хорошо

Предварительный чертёж.
Версия V1. (состоит из двух частей)

Ошибки? Замечания?

Зачем фулкавер? Память при майнинге не используется, на многих вк она без радиатора. Вынужденный эксперимент на 5870, карта больше недели работала без контакта с радиатором и без воздушного потока от вентилятора. У меня больше всего 5770 и 6770. На них вообще нет радиаторов ни на памяти, ни на питальнике. Хотя, всё равно будут вентиляторы, обдувающие карту.
Посмотрел несколько обзоров 5770, питатель чаще всего состоит из транзисторов 40N03L, рабочая температура до 175°C, сопротивление канала RDS(on) = 0.0045Ω. Радиатора на них нет, на некоторых вк, он даже не обдувается потоком вентилятора.
С турбиной нет у меня карт, но не стал бы переделывать её. Переход на водоблоки – это для меня вынужденная мера, так, как мне некуда ставить компы. (В прошлом году их было меньше и стояли они на застеклённой лоджии).
Итак, новые вводные:
С других форумов откликнулось 3 умельца, готовых изготовить водоблок. Все хотят увидеть чертёж.
Пока что дельных ответов нет, пытаюсь нарисовать самостоятельно.
Вопросы.
Толщина основания?
Диаметр штуцеров?
Материал?
Высота водоблока?

Я в свое время занимался этим. Значит с топовыми видяхами ВБ толкьо на чип не прокатит, быстро перегреется питание и пойдут глюны. Тут нужен или фулковер, или не заморачиваться с водой. Я лично после нескольких олет работы с водянками советую не заморачиваться, если это только не самоцель) Но если очень хочется, то вперед, если нужно как можно бюджетнее, то можно сделать, например, так - http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/12445 Это я еще 4 года назад развлекался. Потом нормальные фулкаверы стал покупать. идея простая, разбираем турбину, отпаиваем все от основания, к основанию припаиваем дешевый водоблок.

Вдруг кто уже сталкивался и делал это. Что бы не изобретать велосипед, хотелось бы воспользоваться чем то готовым.

Что мешает воспользоваться штангенциркулем?  

Завтра измерю и скажу результаты для 6950 и 5770

Водоблок для видеокарты. Нужны размеры и чертёж!
Планирую перевести свою микроферму на воду.
Нужны размеры «Расстояния между крепежными отверстиями чипов видеокарт»
http://www.promodz.ru/images/stuff/gpu_holes.gif
По этой картинке размеры только для 4 серии радеонов. Где то попадалась более новая.
Нужны для 5770, 5870, и 6770.
Попробую поискать фрезеровщиков в СПб, которые смогут сделать водоблоки для видеокарт. Предполагаю, то будет достаточно водоблока только для чипа. При майнинге память не используется, охлаждать водой её не обязательно. А в некоторых модификациях видеокарт она вообще не охлаждается.
Предположительно, что я хочу http://odstatic.com/ethek.com/inovatek_1.jpg
Внутри, http://www.thg.ru/technews/images/ocz_hydroflow_hf_mk1_cpu_waterblock-270908.jpg
Или так http://article-images.clunk.org.uk/articles/water-cooling-guide-for-beginners/universal-standard-gpu-block.jpg с орг стеклом.
Основная идея  http://people.overclockers.ru/SolomonVR/record12 Обсуждение http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=414588
Пролистал эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=93094 но всё сразу нельзя было читать, уже все мысли путаются.