а в качестве радиатора - можно смело использовать любой автомобильный с кулером (он на авто тоже 12В) запитать проблема не будет...
Topic: Водоблок для видеокарты. Нужны размеры и ч - page 3. (Read 15636 times)
как я уже раньше предлагал, помпа - компрессор от старого холодильника, как хладогент можно будет залить хоть фреон
а в качестве радиатора - можно смело использовать любой автомобильный с кулером (он на авто тоже 12В) запитать проблема не будет...
а в качестве радиатора - можно смело использовать любой автомобильный с кулером (он на авто тоже 12В) запитать проблема не будет...
Вопрос по поводу минимизировать последствия протекания самодельных водоблоков:
Есть ли реальная разница, где устанавливать помпу - после водоблоков (на отсос) или до водоблоков (накачка)?
Теоретически, если будет отсос, то значит если водоблок прохудится - помпа будет высасывать воздух и вода не польется на видеокарту (пока конечно воздуха не наберется больше критической для помпы и она не сможет работать).
Проблема с газами решается промежуточной емкостью, в которую сверху сливается вода с газами а снизу забирается без (в любой водянке такая есть).
Еще идея, соорудить водоблок из подходящего радиатора (там уже сделаны все необходимые трубки и ребра для увеличения площади поверхности), поместив его в какую-либо емкость (пластиковая коробка + герметик), на сколько сложно будет подсоединить трубки к коробке а так же герметично поместить радиатор внутрь коробки?
Еще круче вариант - 3d-принтер для создания формы в которую будет вкладываться радиатор, а для жесткости можно спроектировать дополнительную пластину-крышку из оргстекла/железа.
Есть ли реальная разница, где устанавливать помпу - после водоблоков (на отсос) или до водоблоков (накачка)?
Теоретически, если будет отсос, то значит если водоблок прохудится - помпа будет высасывать воздух и вода не польется на видеокарту (пока конечно воздуха не наберется больше критической для помпы и она не сможет работать).
Проблема с газами решается промежуточной емкостью, в которую сверху сливается вода с газами а снизу забирается без (в любой водянке такая есть).
Еще идея, соорудить водоблок из подходящего радиатора (там уже сделаны все необходимые трубки и ребра для увеличения площади поверхности), поместив его в какую-либо емкость (пластиковая коробка + герметик), на сколько сложно будет подсоединить трубки к коробке а так же герметично поместить радиатор внутрь коробки?
Еще круче вариант - 3d-принтер для создания формы в которую будет вкладываться радиатор, а для жесткости можно спроектировать дополнительную пластину-крышку из оргстекла/железа.
вообщем подмывают меня мысли... может заняться изготовлением примитивных водоблоков фрезеровкой?
остается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
продемонстрируйте свои возможности для началаостается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
возможности зависят от цены, дадите кусок меди и угостите кофием и получите образец
вообщем подмывают меня мысли... может заняться изготовлением примитивных водоблоков фрезеровкой?
остается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
продемонстрируйте свои возможности для началаостается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
Quote
не делайте паралельное соединение, делайте последовательное, т.к. при распаралелливании поток падает в 2 раза в каждой ветке. Вода большей частью пойдет по кратчайшему пути и поток на последней если и будет, то вообще ни о чем.
там правильная схема, не смущайте Кулибина.что касается балансировки и забавных советов по гидравлической увязке, путем зажимания шлангов, тож не заморачивайтесь.
придется ставить помпу на каждый контур, и делать что-то типа гидравлической стрелки, иначе заколебетесь с гидравликой при кол-ве обслуживаемых карточек больше 3-х. что-то вреде этого, но вместо котлов у вас будет охладитель на макимальную мощность системы.
ну а вместо приборов отопления представьте в_карточки.
Стрелка - не теплообменник, в самом простом варианте, это просто емкость, где происходит температурное расслоение теплоносителя, теплая вода собирается вверху. на схеме, кстате, поток по контуру водо-воздушного теплообменника в другую сторону, учтите.
как охладил свой комп, вместе с БП, простой австралийский парень http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=744914
Quote
тогда уж из медной трубки выгнуть зммеевик и припаять к нему подошву с креплениями
гидравлическое сопротивление трубки больше чем напаяного на подошве лабиринта, и таки да, возни с трубкой больше и процент брака при гнутье больше. мне кажется лучше напаять на дно "кастрюлек" (это заглушка на медную трубу, должна быть в свободной продаже) лабиринт. правда, к такой кастрюльке 
еще универсальный крепеж напаять
или как у австралийца
в свое вермя дать болванку слесарю и вечером у проходной получить нужную деталь, проще чем бутылку водки достать.
Еще раз, прочитайте сначала цикл статей по классике охлаждения.
Прочитал и теперь я уверен в своей правоте. 
Серьезно - выигрыш в несколько градусов не настолько велик, чтобы заморачиваться с ребрами, а вот перегородка (и соответствующая ликвидация застойных зон) - нужна.
не делайте паралельное соединение, делайте последовательное, т.к. при распаралелливании поток падает в 2 раза в каждой ветке. Вода большей частью пойдет по кратчайшему пути и поток на последней если и будет, то вообще ни о чем.
Это существенное замечание, но эту проблему легко решить, пережимая шланги на подаче в разной степени для регулировки потоков. Хорошо подошли бы зажимы от капельниц.Впрочем, я б тоже соединил все последовательно.
вот вот - это тоже не маловажный факт (т.к. в последнее время замечено сильное изменение погоды, летом очень жарко, а зимой очень холодно и амплитуда перепадов увеличивается...)
а если еще в U образной трубке на подошве напаять полосок-ребер 0,5-1мм то теплоотвод от подошвы к трубке увеличится
а если еще между гпу и подошвой разместить элемент пельте, а в систему залить жидкий азот... то можно еше и немного электричества добыть...
а если еще в U образной трубке на подошве напаять полосок-ребер 0,5-1мм то теплоотвод от подошвы к трубке увеличится
а если еще между гпу и подошвой разместить элемент пельте, а в систему залить жидкий азот... то можно еше и немного электричества добыть...
Постепенно подходим к теме "Централизованное паровое отопление микрорайона"
Некоторые датацентры в европе уже давно практикуют и успешно отапливают дома в зимний период!
Постепенно подходим к теме "Централизованное паровое отопление микрорайона"
Вы над этим смеетесь? а ведь это вполне закономерное будущее, не только bitcoin а вообще облачных сервисов - об отоплении от датацентров говорят последние несколько лет, очень активно говорят и и даже пытаются делать.
т.к. трубу любого сечения неудобно будет крепить к самой видяшке, то как вариант, покупаем готовые медные поворотки на 180 градусов или трубу на трубогибе навиваем и получаем U образную фиговину
потом берем медную шину, нарезаем из нее прямоугольников и сверлим 4 крепящих отверстия
спаиваем U образную фигню с подошвой и прикручиваем к видяшке
набираем лок таких видяшек, соединяем их последовательно трубками и на компрессор с хладогентом... (можно простой автомобильній)
потом берем медную шину, нарезаем из нее прямоугольников и сверлим 4 крепящих отверстия
спаиваем U образную фигню с подошвой и прикручиваем к видяшке
набираем лок таких видяшек, соединяем их последовательно трубками и на компрессор с хладогентом... (можно простой автомобильній)
Постепенно подходим к теме "Централизованное паровое отопление микрорайона"
Для обладателей XXX видеокарт можно пойти по немного другому пути - сделать общую шину-водоблок для нескольких видеокарт.
Тупо труба прямоугольным сечением (плоская), через равные промежутки 'приварены' теплообменники (обычный медный брусок под размер микросхемы + место крепеж). Кстати труба эта не обязательно медная...
Идея ясна? на сколько это дешевле (имею в виду работа, материала тут значительно больше)?
Тупо труба прямоугольным сечением (плоская), через равные промежутки 'приварены' теплообменники (обычный медный брусок под размер микросхемы + место крепеж). Кстати труба эта не обязательно медная...
Идея ясна? на сколько это дешевле (имею в виду работа, материала тут значительно больше)?
с учетом стоимости меди по весу 120грн/кг, на один блок 75х75х10мм получится окло 0,5кг, т.е. 60 грн / 8 = 7,5 уе, добавить сюда оргстекло для крышки, добавть медную трубу для штуцеров... и получится всех 15 уе только материалов...
сколько уйдет сверл, фрез, метчиков, припоя и тд на изготовление неизвестно, но стоит режущий инструмент не дешего...
но как говорится, работа стоит не меньше стоимости материалов... то самый минимум на все про все 30 уе...
если человеку нужно всю ферму перевести на воду, я так понимаю это около 100-200 видяшек, то ему дешевле купить станок, материалы и др инструменты и заняться изготовлением самому...
пробежавшись по ебаю водоблоков достаточно от 50 уе... чтобы не заморачиваться с кустарным производством...
сколько уйдет сверл, фрез, метчиков, припоя и тд на изготовление неизвестно, но стоит режущий инструмент не дешего...
но как говорится, работа стоит не меньше стоимости материалов... то самый минимум на все про все 30 уе...
если человеку нужно всю ферму перевести на воду, я так понимаю это около 100-200 видяшек, то ему дешевле купить станок, материалы и др инструменты и заняться изготовлением самому...
пробежавшись по ебаю водоблоков достаточно от 50 уе... чтобы не заморачиваться с кустарным производством...
На моей памяти с этой идеей пыталось выстрелить несколько компаний в России и Украине, но у всех ничего не вышло, большая часть накрылась, кто- то переквалифицировался и начал перепродавать чужие серийные решения. Прежде чем свое что-то делать я бы сначала выяснил причины неудач предыдущих товарищей.
и 500 руб. это где-то ниже уровня себестоимости будет, если учитывать инструмент, расходные материалы, электроэнергию, помещение, амортизацию, личное и не только время и т.д. Около 1500руб. уже ближе к правде.
и 500 руб. это где-то ниже уровня себестоимости будет, если учитывать инструмент, расходные материалы, электроэнергию, помещение, амортизацию, личное и не только время и т.д. Около 1500руб. уже ближе к правде.
500р за водоблок, оторвут с руками (на данный момент есть только одна альтернатива - покупать по 2т.р.-4т.р. брендовые, покрывающие всю плату) даже при микро-оптовых поставках - вполне реальная цена.
При количестве водоблоков больше трех, последовательное соединение может оказаться не таким эффективным, последний блок в цепи будет получать уже горячую воду... остается либо схема - звезда, но тогда придется регулировать напор в каждом луче (идущем к своему водоблоку), либо независимые помпы обслуживающие по 3-4 видеокарты.
При количестве водоблоков больше трех, последовательное соединение может оказаться не таким эффективным, последний блок в цепи будет получать уже горячую воду... остается либо схема - звезда, но тогда придется регулировать напор в каждом луче (идущем к своему водоблоку), либо независимые помпы обслуживающие по 3-4 видеокарты.
не делайте паралельное соединение, делайте последовательное, т.к. при распаралелливании поток падает в 2 раза в каждой ветке. Вода большей частью пойдет по кратчайшему пути и поток на последней если и будет, то вообще ни о чем.
это, да, я чето даже не обратил особого внимания на общий план соединений... конешно нужно делать последовательное, но тут уже будут не применимы клапаны ибо перекрыв один клапан, отрубим всю систему...
вообщем протечки надо исключить изначально, маму располагать над или сбоку видяшек а видяшки вверхногами или боком (разьемами вниз) и под всю эту конструкцию лоток подставлять (если под нею будет стоять аналогичная конструкция) и останется надеяться что если пойдет протечка, то небольшая и будет стекать по патрубкам в лоток...
В общем, я б сначала сделал 2 экземпляра - с ребрами и без, и проверил бы их, чтоб выяснить -имеет ли смысл заморачиваться. Потому что, как мне кажется - не имеет.
Еще раз, прочитайте сначала цикл статей по классике охлаждения.тут надо ставить датчики влажности, которые будут подавать управление на электроклапаны, но при этом схема должна еще и обесточивать комп в котором замечена протечка...
Не успеют. Если что потечет, то пока влажность в помещении изменится, железо уже выйдет из строя, контактировавшее с водой. Планируется сделать так:
не делайте паралельное соединение, делайте последовательное, т.к. при распаралелливании поток падает в 2 раза в каждой ветке. Вода большей частью пойдет по кратчайшему пути и поток на последней если и будет, то вообще ни о чем. 
самое неприятное будет именно выгинать змеевик, т.к. трубка в 8мм имеет стенку 1мм и чтобы она не сломалась, т.к. надо будет выгибать под 180градусов на малых длинах и даже заполнив ее плотни песком, не исключены что ее можно сломать...
также нужно ее при сгибах програвать паяльной лампой...
вообщем фрезой рисовать намного проще...
вообщем подмывают меня мысли... может заняться изготовлением примитивных водоблоков фрезеровкой?
остается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
также нужно ее при сгибах програвать паяльной лампой...
вообщем фрезой рисовать намного проще...
вообщем подмывают меня мысли... может заняться изготовлением примитивных водоблоков фрезеровкой?
остается вопрос открытым, сколько готовы запалатить за 1 водоблок (блок с крышкой и штуцерами под трубку с хомутами) и какое кол-во их нужно?
тогда уж из медной трубки выгнуть зммеевик и припаять к нему подошву с креплениями
Самый простой вариант, кстати. Эффективность хреновата, но при таких ценах пойдет.
тогда уж из медной трубки выгнуть зммеевик и припаять к нему подошву с креплениями
еще вариант из двух шин по 6 мм можно на крайний случай сделать блочек из 2х частей, вершний и нижний полублок, внутри герметиком пройтись (змеевик) а с наружи вообще запаять...
тогда уж из жести гнуть и пропаивать швы и патрубки припаивать и змеевик припаять Jump to: