Topic: [Gratis] Jasa Konsultasi Spek Komputer (PC & Laptop) + Diskusi - page 9. (Read 3020 times)

Pengalaman kaya gimana yang agan cari? Setting undervoltnya atau masalah pengalaman/penghematan listriknya?

Ane sendiri undervolt baik GPU dan CPU yang ane punya. Dulu ane punya 1660TI ane undervolt untuk menghemat listrik tanpa kehilangan banyak performa. Ane ga nyatat sih tapi seingat ane bisa menghemat sekitar 40 watt saat full load kebutuhan ane (gaming) di frekuensi 1690MHz. Sementara di GPU ane sekarang 3060TI tidak ane undervolt karena GPUnya sendiri cukup hemat. Mungkin bisa lebih hemat lagi kalau ane turunin voltasenya, tapi targetnya lebih ke suhu daripada penghematan biaya listrik. Software yang ane pake MSI Afterburner gan. Seingat ane bisa memangkas biaya cukup banyak kalau ane tiap hari make PC, sekitar 30 ribuan atau lebih. Lupa dah.

Untuk CPU ane sendiri yang sekarang, 3600X, ane ga pake undervolt yang terlalu serius dan hanya pake profil hemat biaya saja di Windows. Dulu pernah sih ane paksain dibawah 1.1 volt dengan target frekuensi 4.0 Ghz, cuma hasilnya ga stabil. Balik lagi sih gan beda chip bisa beda hasil dan settingan. Asal tidak lupa stress test saja buat ngecek biar stabilitasnya ga bermasalah. CMIIW.

Kalau yang di-undervolt GPU ya GPU-nya saja yang jadi lebih adem... CPU paling kena efek tidak langsung: karena GPU lebih adem -> suhu di dalam casing lebih adem -> CPU lebih adem (tapi tidak signifikan IMO).

Tidak, karena grafik voltage vs frekuensi itu berbentuk kurva (tidak linier), maka ada "diminishing return" di situ. Cara dan penjelasan lengkap diajarkan sama agan ini:
https://www.youtube.com/watch?v=59dy6kStHfE

Bisa jadi agan undervolt dari 1.300mV ke 1.000mV hanya kehilangan 10% saja.

Sangat mudah, hanya butuh waktu dan kesabaran saja.

Tetangga ane kebetulan jago di bidang kelistrikan gini, dan punya banyak MCB dirumah nya yang kayanya beliau beli di toko juga. Nanti ane konsultasi resikonya dulu sama beliau, soalnya kalau ada apa apa takutnya yang panik nya berlebihan malah orang tua ane.

Menarik undervolt nya nih kayanya bisa juga jalan di rumah orang tua ane dan juga rumah yang satunya kalo pindah lagi. Setelah ane baca-baca di website dan blog, undervolt emang ada efek positifnya juga, salah satunya ruang di CPU akan jadi lebih adem. Btw itu ngefek nya ke peforma terlalu signifikan banget ga si om? Misal ane undervolt jadi 75% (132W jadi 99W) apakah peformanya juga bakal turun jadi 75% doang ya?

Mungkin ada pengalaman undervolt dari om @mu_enrico atau temen-temen disini yang mau di share, ane seneng banget dapet referensi nya.

Ga sekalian diganti ke MCB 10A?
Ya emang kalau ga ketahuan semuanya indah gan, cuma kalau ketahuan bayarnya lumayan.
Bisa dilihat rumusnya untuk denda pelanggaran P1: https://kumparan.com/david-firnando-silalahi/yuk-pahami-p2tl-hindari-denda-setrum-jutaan-rupiah-3-3-1yCMidz598R/full
Ngeri-ngeri sedap kalau mau pakai jalan kek gini.

Anyway, sebutulnya solusinya tidak perlu sampai seperti itu, cukup nanti undervolt saja GPUnya sudah menurunkan watt cukup besar.

Diakalin aja, Dulu itu, ketika aku masih berada di kampung, ada seorang tukang yang memang kerja di PLN, istilahnya outsourcing-nya PLN, jadi kalau mau nambah daya atau pasang baru, PLN akan nyuruh dia untuk upgrade ke rumah-rumah di kampung aku. Nah suatu hari aku ni rencana mau nambah daya, namun ama tetangga sebelah dikasihlah nomor telepon ni orang, katanya biar cepat tanpa proses di PLN lagi. Jadi kuteleponlah, ketika datang, dia ini bukan malah nawarin secara resmi upgrade daya, tapi kata dia kalau mau hemat, mending NCB meterannya aja diganti, tidak ribet, karena dia memang punya segel resmi PLN, jadi Daya rumahku bebannya tetap 450 VA, tapi NCB 900 VA, sehingga tidak jepret ketika kupasang AC.

Nah kalau di daerah mu ada yang seperti ini, coba saja, (bukan saran sih, tapi sekedar berbagi saja)

Itu MCB ABB 2A, berhubung ane ga nemu tabel spesifikasinya, ya anggap aja bisa maks tepat 2A sebelum trip. Nilai itu bisa berubah dikit tergantung suhu dan kelembaban. Tapi ga terlalu penting, anggap aja 2A. Intinya arus ditarik lebih dari 2A = trip.

Bisa lebih dari 360W karena faktor daya PF itu beda-beda tiap rumah. Artikel tsb mengasumsikan kalau di rumah itu PF-nya 0,8.
Misalnya rumah agan cuma dipakai untuk ngidupin PC satu doang ga untuk yang lainnya, nah itu faktor daya PSU = faktor daya rumah agan. Kalau certified 80+ bronze berarti harusnya PF lebih dari 0,9 (PF tidak sama dengan efisiensi).

Di PSU ada active PFC (power factor correction) yang bikin PF bisa mendekati 1.
https://www.silverstonetek.com/en/tech-talk/wh_pfc_usa?page=1

Pastikan aja agan ukur voltase di stop kontak pakai multimeter tidak jauh dari 220V.

     
MCB di rumah ane yang kiri, MCB dari hasil googling yang kanan

Tulisannya udah pudar, tapi ada korekan angka '2' disitu, asumsi ane itu 2 Ampere. Kalau ane searching di google soal brand nya, mungkin identik sama yang ini (ane nemu di shopee). Keliatan beda ya bentuk nya, meski ada tulisan ABB nya di atas. Apakah ada yang versi KW juga soal MCB ini?

---

Kalau baca baca disini, listrik 450VA itu bisa ngangkat 360Watt, dan kalo dihitung-hitung sama perangkat-perangkat CPU yang ane target, itu bisa nge-press banget dong. Artinya longgar 360W - 287W = 73 Watt buat elektronik lainnya?

Untuk nambah meteran sebenernya bisa pake yang token di satu rumah, tapi dengan catatan tidak ada meteran bersubsidi pada salah satu meteran yang ada pada rumah tersebut. Sayangnya, meteran orang tua ane ini masih bersubsidi, dan orang tua belum ngasih restu buat upgrade selagi jarang nge-trip/jepret.

---

FYI,listrik di rumah orang tua ane ini kuat buat ngangkat setrika panas , padahal TV, komputer, kulkas, mesin cuci nyala semua. Ane iseng googling soal daya setrika ini ternyata lumayan gede, 300 Watt menurut kompas.

Gini aja gan, bilang ke ortu untuk nambah meteran baru di rumah, meteran yang 450 VA gak usah diapa-apain biar tetap disitu, nah nanti kalau udah nambah meteran baru, kamu bisa request untuk pasang yang dayanya yang 900 VA atau gak 1300 VA aja sekalian, kalau gak salah Biaya pasang listrik 1.300 VA itu sekitar Rp1.218.000 - Source, pilih aja yang token atau prabayar, bilang aja kamu hanya yang handle atau yang ngisi token (jika kamu memang berniat untuk mining di rumah). Artinya jika nanti kamu pindah pun, ortu mu gak akan terbebani, karena litrik prabayar tambahan tersebut dipakai sesuai kebutuhan daya saja, walau habis juga gak berpengaruh di rumah karena masih ada back up dari meteran lama 450 VA tadi. 

Betul itu daya maksimal yang bisa disuplai. 100% Kapasitas.
Daya yang terbuang adalah karena perangkat PSU tidak efisien.

Ini bener berarti kalau punya PSU 358W dia harus jalan dengan tenaga 100% ketika agan maen game.
Bayangkan kalau maen game 3 jam dan PSU harus digeber mentok 100% selama 3 jam, kalo ane ga berani...

Makanya kita masukin variabel yang lain yaitu "safeload"

Ini bukan lagi pakai angka 287. Kan sudah didapat 358W - 100% kapasitas, gimana cara kita amankan PSU? ya kita cari di angka 70% atau 80% tergantung agan suka yang mana.
358/80% = 448W -> PSU 450W kalau main game akan jalan di ~80% kapasitas
358/70% = 512W -> PSU 500W atau 550W kalau main game akan jalan di ~70% kapasitas

Angka ini sebutulnya kalau mau akurat disesuaikan sama kurva PSU agan agar dapat (1) efisiensi dan (2) safeload/optimal load yang akurat, misalnya kurva cooler master MWE bronze kemaren (btw ini 230V only ya)

Nah itu berarti di PSUnya bisa dapat efisiensi tertinggi (~90%) kalau dia jalan di ~70% kapasitas, sebelum kemudian drop.
Cuma itu grafik iklan ya gan, kalau ane skeptis... makanya ane pakai angka 80% efisiensi dan 70% loading (kalau pakai bahasa di grafik). Asumsi ane untuk Tier C ya.

Agan liat MCB yang trip/jepret itu nilai amperenya berapa... kalau ga ada keterangan biasanya ada nomor seri dan merek, nah itu nanti googling akan ketemu berapa ampere.


Kemudian lakukan pengukuran pakai multimeter digital untuk tegangan keluaran AC-nya, berapa Volt. Hasilnya tinggal dikalikan saja.
Hati-hati pastikan tombol sudah pada pengukuran AC, kalau ngga multimeter yg kualitasnya jelek akan mleduk

Bukannya kalau ngitung daya yang bisa disupply PSU itu = Watt tertera x % tertera ya? Sebagai contoh PSU 550W 80% efisiensi, itu bisa suplai daya 550 * 80% = 440 Watt kan ya?

Jadi, untuk ngeload 287 Watt, seharusnya bukannya begini ya om..

287W/80% (efisiensi) = 358W >> bulatkan aja jadi PSU yang 400W jadi dapet riil nya kan 320W dari PSU
287W/70% (safeload) = 410W >> bulatkan aja jadi PSU yang 450W jadi dapet riil nya kan 315W dari PSU

Apa ane salah yang mengartikan 'safeload' yang om maksud ya? CMIIW

Real VA itu cara ngeceknya gimana ya om? apakah bisa di cek pakai alat atau ngeceknya pakai hitung-hitungan antara Ampere dan Volt?
BTC ini meteran pernah di modifikasi sama tetangga ane waktu dipake buat hajatan nikah, jadi semacam di loss gitu (sebutan orang sini). Dan sampe sekarang masih posisi loss.

Pengalaman ane sih pakai VGA yang ASUS GTX 760 DirectCU II OC (max TDP 170W) di listrik 900VA (beda rumah) masih aman. Tapi waktu diboyong perangkat ane ke rumah yang pakai 450VA, listriknya ga kuat kalau GPU nya nge-gas 100%. Dan ane ganti pake yang GTX 1050 Ti (TDP 75W) itu ga pernah ada masalah apapun meski banyak elektronik yang nyala seperti TV, kulkas, mesin cuci dan pompa air.

Pernah usul ke orang tua, buat naikin daya ke 900VA, tetapi ditolak  , alasannya 450VA sekarang udah langka dan nanti kalau udah naik 900VA, ga bisa balik lagi ke 450VA yang mana orang tua masih pengen listrik rumah tetep murah kalau misalkan ane ga di rumah ini lagi.

Garansi toko lain dengan garansi kalau klaim di service center gan. Itu mungkin kalau agan klaim di toko bakal diurus sampai 1 thn, selebihnya kalau mau klaim datang sendiri ke service center MSI. Simpan saja nota dan semua kelengkapan yang lain.

Beda-beda karena asumsinya beda gan, misal ane juga bisa kalkulasi pakai asumsi ane:
- CPU -> Ryzen 5 5600: 65W (fix spek)
- GPU -> RX 6600: 132W (fix spek)
- Mobo -> 20W (asumsi)
- Fan 140mm -> @2W (asumsi), pasang 6 = 12W
- HDD 7200rpm -> @8W (asumsi)
- SSD -> @10W (asumsi)
- Keyboard & Mouse -> 10W (asumsi)
- Monitor -> 30W (asumsi)

Total sistem = 287W,
rekomendasi PSU 287W / 80% (efisensi) / 70% (safe load) = 512,5 W.
Yang dari kalkulator dijadikan acuan saja. Nanti pasti hasilnya beda, tapi ga jauh dengan pengukuran real watt meter.
Yang lebih akurat yang dari outervision, yang load wattage (bukan rekomendasi), kalau agan pakai advance dan ngelist semua item yang agan pakai.

Asumsi agan pakai MCB 2A dan tegangan bisa optimal di 220V, berarti bisa narik maksimal 440W sebelum trip.
440W * 85% (PSU Bronze) = 374 W secara teori ya cukup karena total sistem hanya 287W (dari kalkulasi ane)... masalahnya ane ga tau "real" VA-nya di rumah agan, takutnya ampe lampu juga ga nyala kalau ngidupin PC. Nanti kalau sering trip ya undervolt GPU agan, tanya ke agan @abhiseshakana buat konfigurasi yang paling pas performa vs voltnya

Lebih nikmat sih tambah daya jadi 900 VA #racun

Kebetulan tadi mampir beli sekalian unitnya, dan sayangnya dapet garansi nya ga sesuai sama yang di website resmi MSI . Di website resmi MSI yang seri MAG A550BN dapet garansi 5 tahun, tapi waktu beli di toko ternyata semua jenis dan merk PSU garansinya cuma 1 tahun.


Nota pembelian tadi


Info dari web resmi MSI

---

BTW, info dari web psu calculator kok beda-beda ya? Kalau gini semua bisa jadi acuan atau salah satu aja yang bisa jadi acuan?
Ane niatnya cari-cari info soal daya yang kepake sama PC ane sekaligus nyesuaiin sama meteran rumah orang tua ane yang masih 450 VA

Itu IMO gegara kata 230V only, yang artinya efisiensi 80+ bronze/white (tergantung varian) cuma berlaku kalau input voltage 230V (liat di spek situs yang 80 plus rating). Ini jadi masalah karena katakanlah di Indonesia pakai 220V berarti sudah ga 80+, mana belum tentu nanti masuk ke rumah bisa sampai 220V.

Kalau ane di tier yang sama (C), sama-sama gold, ambil aja yang mana yang cocok. Karena pada dasarnya kualitas sama.

Yang A-DN ga ada infonya gan, entah gegara emang ga dites, produk baru belum dites, ato gimana ane juga ga ngerti. Tapi kalau dari segi harga paling C standar atau low prio*
*dari penerawangan ane doang, maaf kalo nanti akhirnya salah.

MAG A500DN itu standard (white) ya bukan bronze, jadi lebih murah.
Kalau white cuma "up to" 80% dan bedakan antara hanya kuat ngangkat saja dan kuat ngangkat terus menerus.
Misalnya motor digeber full throttle terus kan jebol juga. Itu 500W * 80% = 400W asumsinya itu PSU digeber 100% real capacity

Kalau ane mendingan ambil yang MAG A550BN yang sudah teruji, kebanyakan direkomendasikan di mana-mana, terus 550W itu sesuai rekomendasi tabel ASUS untuk Ryzen 5 + RX 6600 di sini:
https://videocardz.com/newz/asus-recommends-850w-power-supplies-for-geforce-rtx-4090-radeon-rx-7900-xtx-systems

Oalah yang di link, ane kira di cetak di casing PSU nya.

Setelah banding-banding harga, MSI MAG A550BN lebih sesuai sama budget ane. Sebenernya sempet plin-plan pas bandingin ADATA XPG Pylon yang versi 550 watt, tapi ane rasa MSI udah cukup, buat ngamanin power ke komponen. Harganya lebih murah MSI juga , terpaut 80rb an.

BTW om, kira-kira MSI yang MAG A500DN masuk kategori yang dicetak emas ga ya kalau misalkan di list di PSU Tier List itu??  sesuai sama saran, kalau dihitung-hitung kan RX 6600 cukup kan ya pakai yang 500 watt 80plus bronze yang kalau di estimasiin bisa ngangkat max 400 watt?
Barusan ane cek katalog di toko komputer els.id yang di deket sama tempat ane kebetulan ready juga itu yang MSI MAG A500DN harganya cuma 660rb garansi 5 tahun pula.

Bener om, untung aja dapet info tierlist itu jadinya sedikit ada pandangan PSU mana yang dihindari. Dan kalau ditukar ditoko waktu beli, kek nya bakal kesulitan juga. Kardus box nya udah ga ada ini.

Jadiin pelajaran aja gan, paling ngga agan ga beli yang ada di tier dibawahnya. Tapi ane cek di footnotenya seperti minor issuesnya ga dijelasin lebih lanjut ya? Ane browsing" sekilas masalah yang kelihatan secara umum adalah umur yang lebih pendek. Mungkin bisa nabung mulai sekarang gan buat ngeganti kalau udah cukup berumur, atau sekalian coba ditukar ditokonya aja kalau bisa.

Liat di PSU Tier List itu masuk Tier C low priority.
Menurut situs, Low priority artinya "Units with minor issues (see footnotes). Not recommended for purchase over any normal priority units."

Itu liat di PSU Tier List


Nah kan ada yang dicetak hitam, ada yang dicetak emas.

Menurut situs, yang dicetak emas artinya "Best units in the tier, proven by professional reviews."

Ya berarti kalo Tier C low prio itu C- yang dicetak emas itu C+
Kalau mau bagus lagi ambil B-, B, B+ dst.

MPE-5501-ACABW-B . Ya mau gimana lagi, ane cuma ngangguk ngangguk doang ketika dapet rekomendasi dari temen dan juga termasuk pengaruh dari store. Nasib emang jadi orang yang ga tahu apa-apa, gampang bener masuk pengaruh-pengaruh, terutama dari bakul.

Thanks rekomendasi PSU nya , btw ...ciri-ciri PSU yang dicetak emas itu yang gimana om? Dan itu perbedaan nya sama PSU yang engga dicetak emas apa aja?

Signifikan kalau gapnya terlalu sempit, kalau bener 10 cm ya ga masalah.
Dari grafik ini, keliatan kalau mau optimal ya 15 cm, tapi dari 15 cm ke 10 cm tidak turun signifikan. Baru drop ketika di 5 cm ke bawah.

Ini yang MPE-XXXX-ACABW atau MPE-XXXX-ACABW-B bukan? Berdasarkan PSU tier list, itu tier-C (low-end) low priority
Ya mepet lah kalo buat build low-end IMO, asalkan ada stabilizer/AVR yang bagus harusnya ga ada masalah.
Yang harus diingat adalah AVR VA-nya disesuaikan dengan watt PSU, dan tiap brand beda power factor-nya. Misalnya ada yang jual stavolt 1000VA bukan berarti bisa 1000W, bisa jadi cuma 500W - 700W tergantung spek.

Kalau untuk detilnya harus pakai osiloskop, jadi ya ga ada. Tapi mamang repair bisa disuruh ngecekin fisik dan kondisi kapasitor, dan ngecek keluaran via multimeter.

Kalau usia PSU lama udah tua, ya gpp ganti baru, kalau belum tua mungkin bisa tetap pakai yang lama karena kebutuhan daya pakai RX 6600 dengan spek agan cuma 320W - 370W (pakai kalkulator). Sedangkan PSU 550W bronze bisa ngangkat max 550W * 80% = 440 W.

Kalau mau ganti minimal tier C (tapi jangan yang low prio), pakai tier C yang dicetak emas.
Misalnya MSI MAG A-BN -> MSI MAG A550BN 550W

Kalau ane ngusulin ganti baru dan yang mahal, nanti takut ditimpuk kebanyakan ngracun

Yang masalah RAM sudah done, om... maaf belum lapor hehe






Coba di review om layout CPU ini.. air flow masuk nya kira2 ketutup tembok gitu (jarak sekitar 10 cm antara depan casing sama tembok) pengaruh nya signifikan ga sih?

kamar ane ga ada AC nya, dan hanya pakai kipas yang kadang akhir2 ini karena cuaca panas, malah nyembur udara panas juga kalau dinyalain kipas angin ane.

untuk PSU ane juga mulai curiga setelah om mention... kalau diinget-inget.. PSU ane ini dulu pernah bermasalah waktu tiba2 PC mati sendiri dan nyala sendiri. ga sering sih, cuma ini ganggu banget.

ane minta diagnosa sama kang servis, ternyata semua komponen ga ada masalah sama sekali.

brand PSU ane coolermaster 550 watt bronze 80+
yang bikin ane ragu, mungkin komponen PSU ane ini udah mulai ga optimal, karena ane hidup di pelosok yang sering mati listrik dadakan *sad* , beda prioritas lah kalau dibanding yang hidup di tengah kota, mereka jarang merasakan pemadaman begilir atau bahkan mati listrik dadakan juga jarang.

adakah cara buat cek apakah PSU masih bekerja optimal? atau ngecek PSU udah waktunya ganti baru?

sekalian saran PSU best budget / best value yang kemungkinan beberapa bulan kedepan bakal dipake buat nyuplai daya GPU RX 6600

(ini ane post pakai hp, karen mati listrik lagi setelah ambil foto diatas pake hp.. jadi mungkin ada beberapa kata yang typo atau disingkat. mungkin bakal ane edit kalau udah on PC lagi)

Silahkan om, tapi sebelumnya masalah XMP yang kemaren gimana? Udah sukses OC ke 3200MHz?

Betul.

Tidak wajar, tergantung air flow, kualitas listrik, suhu lingkungan, gatcha silikon, umur VGA bisa panjang. Ane masih punya RX 560 (2018) nyala di komp lama.
Intinya agan cukup perhatikan (1) kualitas listrik dan (2) suhu untuk bisa bikin PC (dan VGA) awet.

Kalau baru bentar udah rusak, pertama yang ane curigai adalah agan pakai PSU jelek. Kenapa VGA kena duluan? Karena pull watt paling gede.

Seinget ane, mati listrik tidak terlalu berpengaruh ke hardware karena sama aja kek matiin PC via shutdown. Itu nanti efeknya ke software, kek kerjaan ilang kalo store di temp files, trus kalo sedang copy paste ya hddnya bisa corrupt.

Yang bikin bermasalah adalah power surge atau lonjakan daya (entah itu arus atau tegangan) sesaat ketika listrik PLN trip atau hidup lagi. Yang kena pertama seinget ane adalah kapasitor. Nah kapasitor ini ada di PSU, Mobo, maupun VGA. Kalau agan punya AVR, stabilizer, yang ada surge protection, harusnya aman.

Tidak ada, karena mereka hanya bikin chipnya doang. Rule of thumb, chip keduanya semakin naik (semakin high end) akan semakin butuh watt gede -> semakin panas.
Karena itu, perbedaan kualitas nanti dilihat terutama di performa pendingin (via benchmark suhu) dan after sales boardnya.

Bisa, tapi mungkin tidak bisa di Indonesia*.
https://www.youtube.com/watch?v=goViV2IYogk

*Channel yang sering ane liat reparasi GPU itu NorthridgeFix & northwestrepair. Kalau di Indo ane ga tau.